Форум Рідного Міста - Поради власникам авто

Поради власникам авто

Рост - 26-3-2004 у 12:10

Беру на себе сміливість започаткувати цю тему, бо не раз виникають у водіїв різноманітні запитання, старі, як сам світ, а відповіді на них давно поховані в нетрях веб-сторінок, мудрих книжок та досвіді колег...
Багато що мною почерпнуто з власного, майже 20-річного водійського досвіду, багато - зі спілкування з фахівцями автосправи, спортсменами і просто іншими водіями.
Можете сприймати все сказане, як моє IMHO, ніхто вас не заставляє пиймати це до уваги.
Також, якщо у вас є власний досвід, буду радий, якщо ви поділитеся ним тут, в цьому треді.

Ну і якщо маєте якісь запитання - теж прошу задавати. Якщо зможу - дам відповідь.
Тільки задавайте їх в нових тредах, цей же буде щось на зразок FAQ.

1. Чи треба промивати двигун при заміні моторої оливи?
Як відомо, є спеціальна олива для промивання двигуна. Зливається стара, відпрацьована олива, заливається ця, для промивання і заводиться двигун на визначений час. Потім промивка зливається і заливається уже нова олива.
Є інший варіант промивання - перед заміною в двигун, до старої оливи добавляють спеціальну присадку і дають двигуну попрацювати хвилин 10, після чтого зливають стару і заливають нову оливу.
Але! Ця процедура виконується тільки один раз - під час обкатки нового двигуна (чи після капітального ремонту). Під час усіх інших замін оливи двигун промивати не потрібно. Не потрібно тому, що сучасні оливи містять у своєму складі уже достатню кількість миючих присадок.
А в деяких випадках промивання двигуна може бути шкідливим і привести до передчасного ремонту. Якщо на внутрішніх стінках двигуна є різні відкладення (процеси в двигуні з оливою відбуваються хімічні та термічні, звідки й відкланення), то промивка може це все відмити і понести у вузькі масляні канали, забити їх - а після цього недалеко і до "клину". Особливо, якщо олива в двигуні використовується мінеральна.
Тому раджу прийняти до уваги пораду: двигун при заміні оливи промивати не потрібно.

2. Що заливати в систему охолодження двигуна - тосол чи антифриз? І чи можна використовувати влітку звичайну дистильовану воду?
Тосол - це одна з марок антифризу. Тому саме таке запитання звучить досить безглуздо.
Отже, антифриз я би рекомендував використовувати хороший, імпортного, брендового виробництва. Хоч і не патріотично, зате двигун довше проживе. Можна купувати концентрат, а потім самотужки розбавляти його дистильованою водою у відповідній пропорції, а можна купувати уже готовий до вжитку. Для однієї заправки потрібно в малолітражці, як правило, літрів 8.
Вартість хорошого антифризу буде гривень 60...100 за 10-літрову каністру, але воно того варте.
Дешевий антифриз як правило неякісний. При його використанні утворюється осад, який забиває канали охолодження та термостат, що може привести до перегрівання двигуна і виходу з ладу рухомих частин термостата (заклинювання його на "велике", чи, що гірше, на "мале" коло).
Використовувати ж дистильовану воду в якості охолоджуючої рідини не радив би, бо на її шляху є не тільки чавунний двигун, але і стальні патрубки, які будуть іржавіти. Антифриз же містить спеціальні присадки, які запобігають іржавінню елементів двигуна, і ще деякі інші.
Також, якщо ви розбавите антифриз дистильованою водою, нічого кримінального з ним на станеться, але температура замерзання підвищиться.

3. Чи потрібно промивати коробку переключання передач (КПП)
Ні, КПП промивати при заміні оливи не потрібно. Більше того, в багатьох автомобілях при використанні хорошої, якісної трансмісійної оливи її можна заливати один раз і на все життя коробки. Я не говорю про автоматичні коробки (АККП), чи про коробки, в яких є диференціал підвищеного тертя, чи, як їх називають, блокування диференціала, а про звичайні, які стоять на багатьох серійних автомобілях початкового та середнього класів.

Рост - 29-3-2004 у 13:26

4. Чи можна "давати прикурити"?
Я би сказав, що не можна, а треба - допомогти в біді святе діло. Але...
Так от, є декілька але. Але спершу, для тих, хто не знає, що означає цей термін на жаргоні автовласників. А означає він процес, з допомогою якого здійснюється заведення двигуна автомобіля, в якого сів акумулятор (АКБ). З допомогою нетонких проводів з`єднуються одноіменні клеми АКБ автомобіля, в якого акумулятор сів з АКБ автомобіля "донора"

і двигун заводиться.
Перше. Без проблем ви можете давати прикурити, якщо у вас автомобіль з карб`юраторним двигуном. Комп`ютера нема, тому нічого не згорить

Але перш ніж розпочнете, перевірте, чому саме сіла АКБ в того, кому збираєтесь допомогати. Можливо, у нього сталось замикання проводки на масу і ви, добра душа, так ще й собі електроніку запорете.
Якщо ж усе з проводкою бідолахи в порядку - вперед. Можна свій двигун запустити і додати обертів.
Друге. Якщо у вас інжекторний двигун, теж можна. Але зупиніть двигун свого авто, від`єднайте клеми з власної АКБ і тоді можна прикурювати. Якщо цього не зробити, ви ризикуєте попалити мізки вашого двигуна, цебто, його контролер

Рост - 31-3-2004 у 10:29

5. Чи можна залишати запаркований автомобіль тільки на передачі, не використовуючи ручне гальмо?
Не говоритиму про зиму, бо мороз накладає свої вимоги до паркування автомобілів, про це пізніше, а говоритиму про теплу пору року.
Паркуючи свій автомобіль і залишаючи його без догляду, потрібно вжити усіх заходів, щоб уникнути його самовільного руху. У випадку автомобіля з АКПП є спеціальне парковочне положення ручки приводу КПП - тут усе просто.
Якщо ж ваше авто обладнане РКПП, потрібно:
- повернути кермо на один оберт в бік (краще так, щоб в разі скочування автомобіля він вперся в якусь нерухому перешкоду) і заблокувати його штатною системою блокування керма (слід також врахувати, що при наявності гідропідсилювача рульового механізму крутити кермо, стоячи на місці, не бажано);
- увімкнути першу передачу;
- затягнути ручне зальмо.
Дехто вважає, що використовувати ручне гальмо - зайва пересторога. Насправді так не є. По-перше, передача не забезпечує надійного утримування автомобіля, по-друге, вона може вискочити, по-третє (це трапляється не так часто, але достатньо одного разу) є імовірність, що реле стартера може вийти з ладу, замкнути, стартер увімкнеться і автомобіль на передачі поїде вперед. Це не раз траплялось, якою неймовірною така можливість не видавалась би. Особливо до цієї хвороби схильні передньопривідні автомобілі ВАЗ. Тому візьміть за правило - колеса, передача, ручник.
Звісно, що ручник має бути справний і надійно утримувати автомобіль на місці. Відрегулювати його справа не складна, лише треба пам`ятати, що тросик приводу з часом дещо розтягується, та і колодки гальмівні зношуються - його треба регулярно підтягувати.

6. Які правильні дії водія під час буксирування?
По-перше, потрібно виконати ПДР - увімкнути на автомобілі, який буксирує, габарити і ближнє світло, на обох автомобілях аварійну сигналізацію. Якщо, звісно, в поломаного авто немає проблем з електрикою.
Далі, при буксируванні треба обом водіям слідкувати, щоб трос постійно був натягнутий. Особливо це стосується водія заднього авто - вчасно легенько пригальмувати (але легенько і завчасно!), наприклад, перед зупинкою, чи на спуску (! особливо).
Якщо все ж при зупинці трос ослабне, рушати передньому водієві потрібно дуже плавно, інакше можна чи трос обірвати, чи пошкодити кузов автомобілів.
Ще потрібно бути дуже уважним, бо усілякі нервово неврівноважені поспішайки, яких на наших дорогах, на жаль, велика кількість, так і норовлять втиснутися між вашими двома автомобілями.
Також попередньо обом водіям потрібно домовитись про чіткі сигнали взаємодії. Ну і уважність і ще раз уважність! Бо якось я бачив випадок, коли передній водій уже починав рушати, а задній ще навіть за кермо не сів!

7. Як правильно заводити двигун, штовхаючи, чи буксируючи автомобіль?
Бувають ситуації, коли АКБ "сіла", а двигун завести треба вже. Але до різних автомобілів потрібен різний підхід.
Є досить простий спосіб завести двигун - потрібно взяти автомобіль на буксир, чи просто штовхнути його вручну і на ходу увімкнути передачу. Але!
Якщо у вас авто з АКПП, чи з нейтралізатором вихлопних газів, тобто каталізатором - про такий спосіб забудьте. Наявність АКПП не парадбачає такого заведення двигуна, а при наявності каталізатора ви його, скоріш за все, просто виведете з ладу, бо пальне, що не встигне згоріти в циліндрах, потрапить в нього і там догоратиме. Це смерь нейтралізатора, а з огляду на його ціну, яка в деяких машинах перевищує 1000 доларів, - це надто витратний спосіб.
Якщо ж у вас автомобіль з РКПП і без каталізатора - можете спробувати. Потрібно увімкнути запалювання, водієві натиснути педаль зчеплення, увімкнути другу передачу, розігнати автомобіль буксируючи його іншим, чи попросивши когось попрацювати конячкою і плавно відпустити зчеплення. Якщо із двигуном у вас усе в порядку, він заведеться.

Рост - 1-4-2004 у 11:42

8. Щось слабо світять фари - може варта поставити 100-ватні лампи?
Такий підхід видається логічним. Але так тільки видається.
По-перше, є Закон України - Правила Дорожнього Руху. І в них чітко зазначено, що потужність ламп головного світла повиння становити:
55/60Вт (ближнє/дальнє) для звичайних чи галогенових і
35 Вт для ксенонових ламп.
Це означає, що встановлюючи потужніші лампи ви порушуєте ПДР. І якщо в темний час доби хтось у вас вріжеться, мотивуючи, що ви його засліпили, а перевірка вашого авто виявить оці потужніші лампи - ви будете винні в ДТП однозначно.
По-друге, не вся енергія електричного струму в лампі перетворюється на світлову. Значна її частина перетвориться в теплову. І при збільшення потужності практично вдвічі і тепла виділиться більше приблизно вдвічі. А фара на це не розрахована. Наслідок - знищені відбивачі, оплавлені пластмасові елементи конструкції.
По-третє, за законами фізики Потіжність це добуток напруги і струму. Тобто, при незмінній напрузі, 12В, встановлення в два рази потужнішої лампи призведе до зростання струму теж вдвічі - замість, приблизно, 5А - 10!
Наслідок - підвищене навантаження на генератор, спалена проводка... Так і до пожежі пів кроку.
По-четверте, лампа більшої потужності має спіраль більшого розміру. Ця спіраль не поміщатиметься в фокусну область фари. Наслідок - корисне випомінювання зросте незначно, не зросте взагалі, або й зменшиться, а от паразитне розсіяння зросте суттєво. А це призводить до засліплення зустрічних водіїв і підвищує імовірність ДТП.
Що ж робити в таких випадках, коли світла не вистарчає? Треба мати на увазі, що спіралі ламп, особливо при активному використанні, вигорають, через що світловіддача їх зменшується. Як правило, це стає помітним після року експлуатації. Тому міняти лампи раз в рік можна взяти собі за правило.
Також, останнім часом появилось багато ламп з підвищеною світловіддачею. Це досягається зміною так званої температури кольору (рос. - цветовой температуры). Як відомо, кольорова температура сонячного випромінювання становить приблизно 6000К. Ксенонові лампи мають таку температуру, спіральні галогенки наближаються тепер до цього значення.
Тому, щоб покращити освітлення шляху перед своїм авто, можна ставити саме такі лампочки. Наприклад, Osram SilverStar +50%, чи подібні.
Але в будь-якому разі це повинні бути фірмові лампочки, відомих виробників (Осрам, Філіпс тощо), а не китайсько-корейські вироби NoName.
Ну і потужність тільки 55/60Вт!
Поруч з "правильними" лампами основних фар дуже помічним є встановлення додаткових фар ближнього світла, в якості яких можна використати протитуманки.
Вони теж мають бути фірмовими, і мати максимально можливі розміри. Бо чим більша фара, тим краще вона світить, якщо мова йде, звісно, про дзеркальну оптику.
Е непогані протитуманки Wesem польського виробництва, хоча в них трохи надмірне, як на мене, паразитне розсіювання. Є добрі протитуманки Освар, російські.
А от "западати" на мікроскопічні китайські лінзовані забавки не варта, баце дійсно хіба що забавки - світять вони нікудишньо.
Треба правильно встановити додаткові фари. Якщо ви їх плануєте використовувати в якості протитуманок, то їх треба розміщувати якомога нижче (десь під бампером) і на відстані сантиметрів 40 від країв автомобіля.
Якщо основне використання заплановано як додаткове ближнє світло, то можна поставити і ближче до країв, та ще й трошки розвернути назовні, щоб краще освітлювати обочину. Але в будь-якому разі їх треба дуже точно відрегулювати, щоб не сліпити зустрічних водіїв, враховуючи, що при завантаження заднього сидіння і багажника машина просідає назад і фари світять вище.
Ну і потужність ламп в протитуманках теж не може перевищувати 55Вт.

Рост - 2-4-2004 у 09:29

9. 92-й чи 95-й - який бензин краще заливати?
Завод виробник двигуна завжди точно вказує, на який бензин конкретно цей двигун розрахований. Це залежить від ступеню стиску - чим він більший, тим більш високооктановий бензин потрібен. Інакше буде детонація, а це не що інше, як вибухове згорання горючої суміші, яке руйнує двигун, цього допускати не можна.
Але треба і враховувати специфіку тієї держави, в якій ми живемо. Нечесні методи отримання прибутку в бізнесі, на жаль, дуже поширені, а маніпуляції з нафтопродуктами дають не прибутки, а надприбутки.
Бензин з вищим октановим числом (вищою "опірністю" до самозаймання при збільшенні тиску), виготовлений за правильною технологією, досить дорогий. Дешевше підняти його октанове число, просто додаючи певні присадки. Раніше використовували добре відому присадку - тетраетил свинцю. Правда, тепер уже етилований бензин рідкість - для автомобілів з лямбда-зондами і каталізаторами він дуже шкідливий. Тому тепер добавляють різні сполуки на основі заліза. Але це теж не минає даром - якщо таких присадок забагато, дуже швидко "помирають" свічки. Про наявність таких присадок можна судити по червоному нашаруванню на електродах свічок.
Тому, якщо двигун може працювати на 92-у бензині, краще заливати 92-й - менше шкоди.

Рост - 2-4-2004 у 10:00

10. Чи можна в звичайні фари поставити ксенонові лампи?
Світла головних фар не може бути замало, тому природньо, що власники автомобілів, яким доводиться часто їздити вночі, не раз задумуються над збільшення світловіддачі фар свого авто.
В останні роки (якщо точно, то починаючи з 1992 року) розвиток високих технологій спричинив появу ламп нового типу - так званих "ксенонових". Відрізняються вони від звичайних ламп відсутністю вольфрамової спіралі - джерелом світла в них є дуга, яка горить між електродами в середовищі інертного газу. Саме через це і колір у них такий, як і в дуги електрозварки - ніби трошки голубуватий.
І хоч потужність ксенонових ламп всього 35 Вт, світловіддача у них значно вища, ніж у галогенових, спіральних - раза в два.
Звісно, є своє але. В даному випадку це ціна - нормальна ксенонова оптика коштуватиме не менше 1000 доларів.
Та і не на всі моделі автомобілів вона випускається. Ну та "дикий" ринок - це таки ринок. Одразу відреагували корейці, випустивши ксенонові лампи з цоколем H4 та H7, які теоретично можна використовувати в звичайних фарах. Ну і свої ж блоки запалювання (бо напруга запалювання ксенонової лампи сотні вольт, напруга робоча в околі 80-ти). І весь цей комплект коштуватиме від 350 уо за комплект ближнього світла і від 500 уо за біксенонові лампи (ближнє/дальнє).
Правда, солідні фірми таких ламп не випускають, а лише корейці. Справа в тому, що звичайні фари не пристосовані для використання в них ксенонових ламп. Звісно, деяке покращення буде, але воно не відповідатиме матеріальним затратам.
Тому або ставити справжні ксенонові фари, або відмовитись взагалі від ксенонової оптики, а використовувати галогенки з підвищеною світловіддачею, про що я уже згадував.
Хіба що для вас понти дорожче грошей

Ще би, уявіть собі круть - іржавий ВАЗ-2101 з ксеноном!

Рост - 14-4-2004 у 13:24

11. Які диски для коліс краще використовувати? Радять поставити титанові...
Чесно кажучи, я навіть не знаю, звідки пішли ці байки про "титанові" диски. Ну, не існує таких в природі, але скільки гаражних байкарів упевнено радять: "Став титанові! У мене як раз є комплект - дешево віддам!".
Щоб покласти край непорозумінням, коротко розкажу про диски.
Їх можна поділити на три типи.
1. Штамповані. Це стальні диски, найбільш поширені. Позитивні сторони:
- низька ціна;
- при сильному ударі мнуться, забираючи на себе частину руйнівної енергії;
- піддаються рихтуванню після деформації.
Негативні:
- важкі;
- стальні, тому при пошкодженні емалевого покриття іржавіють;
- гірше "тримають" балансування.
Як б`юджетний варіант цілком прийнятні. На них теж можна їздити на високих швидкостях, особливо, якщо використовувати диски іменитих виробників, наприклад KFZ.
2. Литі диски. Ці диски відливаються зі сплавів алюмінію або магнію (останні не дуже поширені через слабку стійкість до іржавіння).
Позитивні сторони:
- на 15-30% легші за штамповані стальні, що позитивно відбивається на керованості авто (зменшується непідресорена маса - а це менші навантаження на підвіску);
- краще тримають балансування, бо при ударах майже не зминаються;
- забезпечують краще охолодження гальмівних систем (в більшості випадків);
- кращий зовнішній вигляд.
Негативні:
- при ударах вони не зминаються, але при дуже сильному ударі можуть розколотися, а це вже дуже небезпечно;
- хоч з одного боку через зменшення непідресореної маси навантаження на підвіску будуть меншими, але і вся енергія ударів без поглинання буде передаватися на шини та деталі підвіски, через що і шини можуть скоріше, ніж при використанні штампованих стальних знищитись.
Якщо в автомобілі для вас головне саме зовнішній вигляд, то литі диски ніби створені для вас.
3. Ковані диски. Як і попередні, вони виготовляються зі сплавів алюмінію і магнію, але шляхом гарячого штампування з наступною термо- та механічною обробкою.
Ці диски ще легші, в 1,5-2 рази в порівнянні зі стальними штампованими, але і ціна їх суттєво вища.
Вони дуже міцні, при ударах не мнуться і не розколюються. Але і удари через них на підвіску приходять ще жорсткіші.
Застосування - якщо потрібна найкраща можлива керованість автомобіля. Це саме ковані диски використовують на ралійних трасах спортсмени.

Підбираючи диски на свій автомоділь, не забувайте про важливі параметри.
1. Ширина ободу. Подається в дюймах, перша цифра в маркуванні диска. Залежить від ширини шин, які ви використовуєте.
2. Посадочний діаметр. Теж в дюймах. І теж залежить під посадочного отвору шин - 13, 14, 15 і т.д. дюймів.
3. Виліт (ЕТ). Це наскільки диск буде стирчати назовні з колісних ніш (арок) автомобіля. Наприклад, штатний ЕТ для ВАЗ-2108/09 40мм, для ВАЗ-класики - 29. Ставити диски з іншим ЕТ можна, але бажано в межах +/- 10мм, інакше збільшиться навантаження на ступичні підшипники, що може привести до їх надмірного зносу.
Ось приклад маркування диска: 5Jx13CH, де 5 - ширина ободу, J - форма закраїни (саме такі зараз найпоширеніші), 13 - посадочний діаметр, CH - тип безпечного контура ободу.
Також треба враховувати діаметр отвору під ступицю (центральний отвір диска), діаметри отворів під болти кріплення і діаметр розміщення центрів цих отворів.
Резюме.
Більшість водіїв цілком задовільнять стальні штамповані диски, любителів краси - литі, а екстремальної їзди - ковані диски.

І ще ось посилання на російських виробників легкосплавних дисків, люб`язно надані Dr.Yura. Від себе добавлю, що ці диски при відносно невисокій (в порівнянні з імпортними фірмовими аналогами) ціні є досить якісними.

http://www.salda.ru - ВСМПО
http://www.smk.ru - АТ
http://www.slik.com.ru - СЛИК

Рост - 14-4-2004 у 13:47

12. Які декоративні ковпаки на диски коліс краще ставити?
Багато хто з водіїв, не маючи достатніх коштів для придбання легкосплавних дисків, про які я уже згадував, намагається все ж якось прикрасити свій автомобіль б`юджетними засобами. Ну а варіантів тут нема - лише декоративні ковпаки. Проте, якщо говорити про повнорозмірні ковпаки, то вони мають певні недоліки, досить суттєві на мій погляд.
1. Вони можуть порушити балансування коліс.
2. Вони скоріш за все погіршать охолодження гальмівних систем. Як відомо, штамповані диски мають отвори, які виконують не стільки декоративну функцію, скільки конкретну прикладну - це вентиляційні отвори. А декоративні ковпаки їх закриють. Наслідок - перегрів гальм, зниження ефективності сповільнення автомобіля.
Крім повнорозмірних є на багато автомобілів піврозмірні ковпаки. Вона закривають лише середину колісного диска, там, де знаходяться болти кріплення. Ось такі я би і радив ставити. Крім декоративної фонкції вони ще й захищають болти і стипичні гайки від грязюки.

Dr.Yura - 19-4-2004 у 17:02

Привіт Ростислав

)))
Дякую за цінну інформацю на даному форумі в цьому розділі

)) але з дечим не можу погодитись

)))
ось наприклад

1. Потрібно увімкнути запалювання, водієві натиснути педаль зчеплення, увімкнути другу передачу, розігнати автомобіль буксируючи його іншим, чи попросивши когось попрацювати конячкою і плавно відпустити зчеплення. Якщо із двигуном у вас усе в порядку, він заведеться
тут я не погоджуюсь з тим що треба помало відпустити педаль щеплення

) як на мене (маю величезний досвід заводження свого авто з буксира, і сам штвохав і заводив так і когось просив) так ось що, педаль потрібно відпускати ріско щоб мотор схватив і завівся

)

2. питання на рахунок промивки мотору перед заміною мастила

))
а якщо в мене є мастило 15W-40 (ВАЗ2106) і я зараз хочу спроубвати напівсинтетику (10W) чи потрібно мені промивати чи ні?
взагалі то до перед кожною заміною мастила (5-6 тис.км) я промивав мотор моторною оливою.

3. ковані диски.
ось тут є російські виробники кованих дисків

))
http://www.salda.ru - ВСМПО
http://www.smk.ru - АТ
http://www.slik.com.ru - СЛИК

Удачі

)))

Рост - 20-4-2004 у 08:42

Привіт.
1. Ну, плавно - це я не мав на увазі 1 мм за секунду. Просто, якщо різко кинути, це викличе різке збільшення навантаження на конячок, які пхають твою машину. А якщо хтось тебе буксирує (явно русизм, але цей термін в ПДР записаний :mad:

), то можна і гак буксировочний відірвати

Коротше кажучи, плавно - це так, як відпускається педаль при звичному переключенні передач.

2. Та не треба двигун промивати. Сучасні оливи мають достатню кількість миючих присадок. І навіть міняючи одне масло на інше. А тим більше після мінералки.
А промивати звичайною моторною оливою сенсу нема взагалі. Миюча олива - це так звана веретенка.
Крім того треба думати, чи є сенс лити півсинтетику в жигуля. Хіба що планується регулярно крутити двигун до відсічки.

3. За лінки дякую, якщо ти не проти, я їх в свою месагу добавлю

Dr.Yura - 20-4-2004 у 10:49

Привіт, дякую за відповідь

))
1. на рахунок швидкості відпускання педалі то я спробую засікти

)))
2. зрозумів, не буду промивати, а я не так просто написав

( я мав написати пррмивочна олива замість моторна олива

(((
ну двигун я крутити не кручу до відсічки, навіть до 5 тис не розкручував, просто мабут ьвзимку лекше буде працювати і заводитися

))))
3. лінки, мож добавляти, я не протів

)))
Удачі

)))

Рост - 20-4-2004 у 11:00

Щодо заводитись легше взимку - то так, хоч у мене і з мінералкою Шелл 10W40 ніколи проблем не було ніби. Тільки дивися, щоб сальники не потекли, якщо вони не нові

Dr.Yura - 20-4-2004 у 11:34

Цитата:

Першим відправив користувач NetGuy
Щодо заводитись легше взимку - то так, хоч у мене і з мінералкою Шелл 10W40 ніколи проблем не було ніби. Тільки дивися, щоб сальники не потекли, якщо вони не нові

А сальники ще страрі, вже 14 років

((( 100 000 км. їх ніхто ще не міняв

ось після капіталки буду лити

) а т не в курсі є якісь класні для ВАЗ 2106 сальники. ну щось подібні до наприклад прозорих (полеуретаних пильників які ставляться на рульові наконечники) ну якісь може не з гуми сальники а з чогось нового ци що?

))
Дякую

))

Рост - 20-4-2004 у 12:17

Вибач, але про ВАЗ-класику мало знаю в плані запчастин. На зубило є багато імпорту - навіть поршньові групи. А на класику...
Взагалі найкраще брати оригінальні запчастини - ті, які ставить на конвеєрі виробник. В разі, якщо немає перевірених фірмових імпортних аналогів.

Dr.Yura - 20-4-2004 у 19:36

Цитата:

Першим відправив користувач NetGuy
Вибач, але про ВАЗ-класику мало знаю в плані запчастин. На зубило є багато імпорту - навіть поршньові групи. А на класику...
Взагалі найкраще брати оригінальні запчастини - ті, які ставить на конвеєрі виробник. В разі, якщо немає перевірених фірмових імпортних аналогів.

Та нічого все рівно дякую.
Розумієш, зараз важк знат деталі фірмові, та вони всі є якісь браковані що в магазині що на базарі :mad:

тількив магазині ті ж самі деьалі дорощі і все

((( по ідеї іх можна помінти але то не в нас така спава

(((
Ясно, ну Ок. всього найкращого

)))

GZero - 3-6-2005 у 17:10

В пораді номер 5 неточність. Положення "P" Не звільняє від використання ручного гальма. Навіть на невеликому схилі необхідно повністю зупинитись, увімкнути важіль в положення "P", обов'язково затягнути ручне гальмо і тоді вже відпустити гальмо.

Онук Юрій - 10-1-2007 у 13:37

А хто підкаже порядний та не дорогий магазин автозапчастин для Audi. Буду щиро вдячний, а також шукаю сервіс де дадуть собі раду з системою електроніки авто.

Рост - 11-1-2007 у 10:34

Нормальний магазин є на Науковій, якщо їхати від кн.Ольги, то не доїжджаючи до Кульпарківської, по правому боці. Назву, на жаль, забув.
Сервіс по двигунах, підвісці - в гаражному кооперативі "Ластівка", поруч з моєю студією працює дуже хороший приватний майстер Андрій. Це так, для інформації, а от щодо електроніки - не в курсі.

Ігор Домін - 18-3-2012 у 22:15

А може хтось мені пояснити що то є - всесезонні шини? Стільки різного чув, що заплутався.Чи варто купити такий комплект, чи все ж краще літня і зимова гума окремо? Чи може є нюанси?

Рост - 19-3-2012 у 00:31

Цитата: Початково розміщене учасником Ігор Домін

А може хтось мені пояснити що то є - всесезонні шини? Стільки різного чув, що заплутався.Чи варто купити такий комплект, чи все ж краще літня і зимова гума окремо? Чи може є нюанси?

Якщо кинути оком в автоспорт, то можна побачити, що навіть літні колеса для асфальту там використовуються дуже різні, для сухого є сліки, псевдо-сліки, для мокрого так званий мікст.
Тобто, якщо навіть тут використовуються різні колеса, то що вже говорити про такі кардинально відмінні умови експлуатації, як зима і літо.
Для зими і літа навіть склад гуми, з якої зроблені шини, відрізняється. Не кажучи уже про висоту та малюнок протектора.
Тому такі колеса, як всесезонка, це скоріше літні шини, з трохи м'якішої гуми, з протектором, порізаним на більшу кількість ламелей. Їх можна використовувати в країнах, де сніг - явище рідкісне і температура взимку рідко опускається нижче нуля. Оскільки ми живемо в зовсім іншій кліматичній зоні, я би досить настійливо радив, при можливості, звісно, мати два комплекти коліс - окремо для літа і зими.
Відрізняються вони, крім складу гуми, таким принципом - для літа краще нижчий профіль/ширший протектор, для більшої площі дотику колеса до асфальту, що забезпечує краще зчеплення з дорогою, для зими - вищий профіль/вужчі колеса, для забезпечення більшого тиску на поверхню.
Як правило, виробники автомобілів дають рекомендації, які на тій чи іншій моделі потрібно використовувати колеса, в смислі, якого розміру.
Крім того зимова гума може бути шипованою. Чи потрібні шипи конкретно вам - залежить від умов експлуатації. Але треба розуміти, що шипи ні разу не панацея, дають перевагу тільки на чистому льоду, і все рівно не означає в жодному разі, що можна їздити по слизькому, яко по суху. А от в Європу з шипами не можна, дозволені вони хіба в Скандинавії. Бо псують асфальт.
Не автоспортивна літня гума розрахована здебільшого як на сухий асфальт, так і на мокрий. Яку вибирати... Є бренди, так би мовити, першого ешелону, як Мішлен, Бріджстоун, Контінентал, Пірелі... Є бренди другого ешелону, типу Барум і т.д. Вони можуть належати брендам першого, а можуть бути самостійними виробниками. Зрештою, в будь-якого бренду є як вдалі, так і невдалі колеса. Але все-таки, оскільки шини - це безпека, якість керування, ІМХО, краще брати серйозних виробників.
Особисто я радив би, якщо ви їздите досить акуратно, користуватись продукцією Мішлен. І собі би їх встановлював, якби я їздив, а не низько літав по наших ямах. Але оскільки я не звик кожній ямці кланятись, то використовую Бріджстоун, конкретно зараз Bridgestone Sport Tourer MY-01. Ще не перезувся, ранувато, може бути ще похолодання, але минулий сезон відїздив, вельми задоволений. За дорогу тримаються добре, дуже енергоємкі, тобто гарно гасять енергію удару, при чому не руйнуючись. Розмір в мене 185/60 R14.
Зимові також, і з тих же причин, використовую Бріджстоун, конкретно Ice Cruiser 5000, тільки не зашиповані. По снігу гребуть, як трактор, а оскільки у нас таки не рідко бувають проблеми з очищенням вулиць від снігу, то це важлива властивість. В поворотах чуть шумлять, оскільки протектор там нівроку зубатий. Але тільки в поворотах, по прямій їдуть тихо. Там за посиланням в таблиці присутній чомусь тільки 17-й радіус, але вони є різні, в мене зима 175/70 R13. Або можна дивитись на той же Блізак.
Інших виробників мені імпонують зимові Нокіан Хаккапеліта, але вони таки дорожчі, ну і не знаю, як вони по міцності, а це для мене досить критичний параметр.
Якось так, якщо коротко.

Ігор Домін - 19-3-2012 у 11:27

Дякую за поради. Приятель з Німеччини порадив купити всесезонку Піреллі, але я не зовсім вірю в універсальність. Ще позбираю інфу і мабуть куплю літні до своїх зимових.

Demyan - 19-3-2012 у 11:53

Та ясно що для наших зим однозначно комплект зима/літо.